Pagó el doble de la cifra máxima estimada por la casa de subastas Philips de Ginebra

La manufactura suiza habría desembolsado 2,5 millones de dólares esta semana pasada en una subasta de la casa Philips en Ginebra para recomprar uno de sus modelos más exclusivos, producido en 1958, según la agencia Bloomberg.

Se trata del reloj deportivo en acero Rolex Oyster ‘Milgauss‘ diseñado a finales de los 50 del siglo pasado para los científicos los científicos del Acelerador de Partículas (CERN) con sede en Ginebra y que trabajan en laboratorios con altos niveles de electromagnetismo.

Su caja de acero ‘dulce’ le permite resistir la exposición a 1000 gausses (una medida de densidad de flujo magnético), de ahí el nombre Milgauss, ‘mille gauss’, en francés, según la casa de subastas.

La pieza, en perfecto estado, tenía una estimación previa de entre 556.000 y 1.110.000 dólares, pero finalmente se vendió por el doble. Según la agencia Bloomberg el postor ganador habría comprado el reloj en nombre de Rolex, probablemente para su archivo.

 

 

 

 

Fuente:https://diariojoya.com/rolex-recompra-uno-de-sus-relojes-por-25-millones-de-dolares

Tiene 20 complicaciones y se vende por 2,2 millones de dólares

Con 20 complicaciones y un precio de 2,2 millones de dólares, la última versión del Patek Philippe Grandmaster Chime (Ref 6300GR-001) se ha elaborado en oro blanco y rosa, con un movimiento de cuerda manual y es, según la manufactura suiza, “el reloj más complejo jamás producido por la marca”.

Entre su 20 complicaciones hay cinco funciones acústicas, incluidas dos nuevas patentes: una alarma que suena la hora programada y un indicador de fecha que suena cuando se programa una cita concreta, según la manufactura helvética.

Hasta la fecha el movimiento más complicado de Patek Philippe también era el mismo modelo aunque con la referencia 6300A. En 2019 la pieza marcó un récord para la marca cuando se vendió por 31 millones de dólares en una subasta benéfica en Ginebra.

Algunas de las complicaciones del reloj son:

  • Grande y petite sonnerie.
  • Repetición de minutos con gongs clásicos.
  • Alarma con sonería de tiempo.
  • Indicación de activación/desactivación de alarma.
  • Repetición de fecha.
  • Indicación de reserva de marcha.
  • Segundo huso horario.
  • Indicación de día/noche de segundo huso horario.
  • Calendario perpetuo instantáneo.
  • Día, fecha (en ambos diales), mes, ciclo de año bisiesto con manecillas.
  • Fases de la luna.
  • Subesfera de 24 horas y minutos.
  • Indicación de la posición de la corona…

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://diariojoya.com/patek-philippe-crea-el-reloj-mas-complicado-en-sus-184-anos-de-historia

Foto: A la izquierda, diamantes naturales en bruto. A la derecha, diamantes sintéticos en bruto.

El consejo del Diamante lanza una estrategia de cara al público intentando marcar la diferencia frente a los diamantes sintéticos

A través de este informe, el Natural Diamond Council (NDC), un lobby de la industria compuesto por las principales empresas mineras —del que salió la rusa Alrosa tras el inicio de la guerra en Ucrania— busca abordar la información errónea sobre los diamantes naturales y los creados en laboratorio, su ‘némesis’.

El informe aborda “conceptos erróneos comunes sobre la industria para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas brindándoles información de manera transparente” afirma David Kellie, director ejecutivo del NDC.

El informe está planteado en forma de decálogo en el que se preguntan algunas cuestiones clave y se las responden según su criterio, o recogiendo datos de otros informes y analistas del sector. Recogemos algunos de los puntos más destacados:

Punto 1:  Los diamantes creados en laboratorio se pueden detectar y diferenciar de los diamantes naturales.

 

■ Todos los diamantes creados en laboratorio se pueden detectar utilizando instrumentos de verificación profesionales.

■ Producidos en masa en tan solo unas pocas semanas, a diferencia de los miles de millones de años que tarda un diamante natural en formarse bajo la superficie de la tierra, los diamantes de laboratorio exhiben características y patrones específicos relacionados con el crecimiento.

Punto 2: No todos los diamantes creados en laboratorio son sostenibles:

■ Los diamantes creados en laboratorio replican el proceso de creación de diamantes naturales que requiere una gran cantidad de electricidad, principalmente de la red nacional.

■ Más del 60 % de los diamantes creados en laboratorio se producen en masa en China e India, donde el 63 % y el 74 %, respectivamente, de la red eléctrica procede del carbón.

■ La fabricación de diamantes de en laboratorio puede requerir temperaturas similares al 20% de la temperatura de la superficie del Sol.

Punto 3: El proceso de formación de diamantes naturales significa que son inherentemente raros. Son un recurso natural finito

■ La formación tiene lugar a lo largo de millones, a veces miles de millones, de años y ocurre en zonas limitadas del manto terrestre a temperaturas y presiones extremas.

■ La recuperación mundial de diamantes naturales alcanzó su punto máximo en 2005 y ha disminuido más del 30% en los últimos 16 años.

■ La recuperación anual de diamantes de 1 quilate es equivalente en volumen a una pelota de ejercicios

Punto 4: Los diamantes creados en laboratorio han experimentado una importante depreciación de precios en los últimos años.

■ De 2016 a 2023, el precio promedio de un diamante cultivado en laboratorio de 1,5 quilates ha disminuido más del 74 %.

■ Mientras que los precios de los diamantes naturales también han fluctuado, durante los últimos 35 años, en promedio, han aumentado un 3% anual.

Punto 5: El abastecimiento ético es una prioridad para la industria de los diamantes naturales.

■ Según el Proceso de Kimberley, por mandato de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, el comercio de diamantes en bruto está estrictamente regulado para garantizar que esté libre de conflictos.

■ El Consejo de Joyería Responsable (RJC) garantiza el abastecimiento responsable a través de certificaciones auditadas por terceros.

■ Las marcas, los minoristas y los joyeros implementan cada vez más protocolos y políticas de abastecimiento ético que aportan transparencia a sus cadenas de suministro.

Punto 6: Los diamantes naturales benefician a los países de donde son originarios.

■ La industria de los diamantes naturales sustenta el sustento de 10 millones de personas en todo el mundo.

■ Hasta el 80% del valor de los diamantes en bruto permanece en las comunidades locales en forma de compras locales, beneficios laborales, programas sociales, inversión en infraestructura, así como impuestos, regalías y dividendos pagados por la industria a los respectivos gobiernos.

■ Para los miembros de NDC, el 85% de todas sus adquisiciones es local.

■ En Canadá, la industria de diamantes naturales contribuye al 24% del PIB total en los Territorios del Noroeste, $17 mil millones se destinaron a empresas (NWT) y $7.5 mil millones a empresas de propiedad indígena (NWT).

 

Fuente:https://diariojoya.com/el-consejo-del-diamante-lanza-un-decalogo-sobre-mitos-y-errores-respecto-a-los-diamantes

Con una producción relojera que no puede atender a la demanda, el mercado secundario hace su ‘agosto’

La alta relojería fue de los pocos artículos de lujo que dispararon sus ventas durante la pandemia según datos de la consultora McKinsey, pero la producción de las grandes manufacturas no se ha elevado y eso ha provocado que las webs de venta de segunda mano estén ‘al rojo vivo’ pero lo que venden no siempre es lo que parece.

En un artículo en la prensa norteamericana Toby Bateman, director ejecutivo del popular sitio de coleccionistas de relojes Hodinkee, era explícito: “Hay muchas plataformas de venta de relojes y los clientes no siempre saben a quién se los compran. No podemos garantizar que sean genuinos ni que el reloj funcione correctamente”.

En el mercado regular empresas como Rolex, Patek Philippe y otras marcas codiciadas mantienen la producción en los mismos niveles y eso ha dado como resultado una distribución racionada y largas listas de espera de clientes.

La consultora McKinsey identifica el comercio minorista de segunda mano como uno de sus “seis cambios sísmicos que impactarán en el comercio minorista de joyería y relojes de lujo”. Se espera que las ventas de relojes usados ​​se conviertan en el segmento de más rápido crecimiento de la industria, pasando de 18.000 millones de dólares en 2019, hasta el entorno de los 30.000 millones anuales para 2025.

Eso ha llevado a la proliferación de vendedores de segunda mano y a un ambiente un poco del Salvaje Oeste. Y como resultado, los precios de segunda mano de algunos modelos pueden subir desde tres a más de 10 veces el precio del original.

 

Sólo como ejemplo, un Patek Philippe Ref. El 5711 Green Dial, que se vendía por 35.000 dólares, fue subastado recientemente por 490.000 .

Fuente: https://diariojoya.com/salvaje-oeste-en-la-compra-de-relojeria-de-segunda-mano/

La firma neoyorquina presentó ayer en Dubai la que ya se considera como la pieza más cara de su historia y que está valorada entre 20 y 30 millones de dólares según algunos analistas de la industria, pues la casa no ha querido determinar un precio cerrado.

Se trata de una versión actualizada de uno de los collares más icónicos de la firma y que se presentó en la Exposición Universal de 1939, en Nueva York. El collar está fabricado en platino y lleva 578 diamantes con un total de 180 quilates, pero el verdadero rasgo diferenciador es su diamante central: Una piedra de 80 quilates en talla oval color D y pureza IF extraído en Botswana y llamado The Empire Diamond. La gema se puede desmontar del collar para incorporarla a un anillo.

Diseño original del collar y el diamante de 80 quilates que se le ha incorporado.

Los archiveros de Tiffany desenterraron un boceto para el collar original, un punto culminante del Art Decó estadounidense mostrado en la Feria de 1939 en Nueva York y que iba engastado con un aguamarina de 200 quilates y 429 diamantes. En su momento se vendió por 28.000 dólares.

Pieza original presentada en 1939

El collar de la feria mundial es la última iniciativa de alto perfil de Tiffany desde que se incorporó al grupo LVMH.
Fuente: https://diariojoya.com/tiffany-presenta-el-diseno-mas-caro-de-su-historia/

El hallazgo sigue al descubrimiento de una gran gema de 5.655 quilates en 2018, y de otra de 6.225 quilates en 2010.

Tres detalles de la enorme esmeralda encontrada por Gemfields en Zambia.

Gemfields anuncia el hallazgo de una esmeralda de 7.525 quilates (1.505 gramos), la más grande en la historia del depósito de Zambia y una de las más grandes de calidad gema de las que se tiene constancia en las últimas décadas.

La empresa minera y este país africano son actualmente los principales productores del mundo de estas gemas, que se explotan con un alto componente tecnológico tal y como nos explicaba precisamente la semana pasada en una de las Conferencias del IGE la geóloga y gemóloga Raquel Alonso Pérez.

La empresa ha llamado a esta gema Chipembele, que significa rinoceronte en el dialecto local, puesto que su forma recuerda un poco al cuerno de estos animales. El hallazgo sigue al descubrimiento de una gran gema de 5.655 quilates en 2018, y de otra de 6.225 quilates en 2010.

En 2018 se encontró en Zambia otra gran esmeralda de calidad gema de 5.655 quilates, llamada ‘El León’. La piedra se vendió junto a otros 26 lotes con los que la firma minera recaudó 28,4 millones de dólares.

Gemfields venderá la piedra en su próxima subasta y además ofrecerá al postor ganador la opción de que la piedra entre a formar parte del programa de trazabilidad ‘Provenance Proof’ del laboratorio suizo Gübelin, que garantizará que todas las piedras cortadas y pulidas derivadas de esta esmeralda en bruto sigan siendo identificables.

 

Fuente: https://diariojoya.com/encuentran-en-zambia-una-de-las-mayores-esmeraldas-del-mundo/